Роден в Оран през 1936 г., Ив Сен Лоран е пряк наследник на модната традиция, започната от Коко Шанел, Кристобал Баленсиага и Кристиан Диор.

Embed from Getty Images

Кариерата му продължава повече от 40 години, в които Лоран изследва, открива и полира безкрайните ресурси на своя моден речник. Опитомявайки кодовете на своето време, Ив Сен Лоран създава граматиката на съвременния гардероб, а езикът му се превръща в неотлъчна справка за всеки, който ще се взре в света на модата, но и една от класиките на ХХ век.

Ив Сен Лоран с американската актриса Лорън Бекол и нейната дъщеря след ревю на дизайнера, Париж, 1968 г.

Търсейки формата на елегантността, Лоран комбинира строгостта в производството с екстремната изтънченост, за да създаде облекло с безупречни кройки и хармонични пропорции, където естетиката на детайла е трансформирана в абсолютна необходимост.

Embed from Getty Images

Ив Сен Лоран споделя:

"Модата е като парти. Да се обличаш означава да се подготвяш за роля. Аз не съм модист, аз съм занаятчия, фабрикант на щастие."

Embed from Getty Images

На 13-годишна възраст Лоран е заявил пред близките си: "Един ден името ми ще е изписано с огнени букви на "Шан-з-Елизе". Това е същият този младеж, който на 21 години наследява Кристиан Диор и му предстои да премине през депресии, алкохолни зависимости, наркотици, електрошокове.

През живота си Ив Сен Лоран е описван с различни думи - гений, "лудото момче чудо", "Ловецът на плъхове в модата" и много други.

След смъртта му от рак на мозъкa на 1 юни 2008 г., той остана без съмнение един от най-големите дизайнери на 20 век.

Ив Сен Лоран позира с негови модели след ревю в Париж, 1962 г.

Когато той умира, Валери Стийл, директор и куратор на Музея към Института за модни технологии в Ню Йорк казва:

"Той беше като Пикасо. Начинът, по който продължаваше да трансформира стила си, с всяко ново нещо, винаги имаше невероятно влияние върху модата."

Embed from Getty Images

В деня, когато отбелязваме неговия 84 рожден ден, нека да видим 5-те начина, по които той промени света на модата завинаги.

Ив Сен Лоран с Лулу де ла Фалез и Бети Катру на откриването на бутик на дизайнера в Лондон, 1969 г.

1. Той променя начинa, по който се обличат жените

Моделът Джени Йорк в рокля на Ив Сен Лоран, Лондон, 1967 г.

Преди да създаде своята собствена модна къща, Ив Сен Лоран е работил за Кристиан Диор. Известният моделиер го наема през 1955 г., след като вижда рисунките му. През 1957 г., когато Диор неочаквано е покосен от сърдечен удар, Ив Сен Лоран, който тогава е на 21 става креативен директор на марката. Дебютната му колекция, пролетната линия Trapeze през 1958 г. има ужасяващо огромен успех. С нея той започва буквално да променя хода на модата. За разлика от пристегнатите талии на Диор, Лоран създава лек, флуиден силует с оскъдно количество материал.

Embed from Getty Images

2. Той даде на жените същите дрехи като тези на мъжете

Модел позира с костюм на Ив Сен Лоран

Жените са носили костюми и панталони и преди Ив Сен Лоран да влезе в света на модата, но както Пиер Берже казва през 2008 г.:

"Габриел Шанел даде на жените свобода. Ив Сен Лоран им даде власт."

Когато представя Le Smoking през 1966 г., все още е противоречиво жените да носят панталони на публични места. Le Smoking е бунт, в който на предна линия излиза андрогинното, което е предизвикателство за статуквото.

"Исках жените да имат същия основен гардероб като мъжа", казва той пред The Observer през 1977 г.

Embed from Getty Images

"Блейзър, панталони и костюм. Те са толкова функционални. Вярвах, че жените искат това и бях прав." Ранните му музи, които използват този бунтарски почерк са Катрин Деньов, Лайза Минели, Лорън Бекол и Бианка Джагър.

Модел с облекло по дизайн на Ив Сен Лоран, 1969 г.

3. Той събира изкуството и модата в едно цяло

Embed from Getty Images

Днес е обичайно да говорим за тесните връзки между модата и изкуството, но Ив Сен Лоран е сред първите, които поставят изкуството като основно вдъхновение в своята работа и също вкарва своите собствени творби в музеи и галерии. В неговия дизайн има световете на Ван Гог, Анди Уорхол, Пабло Пикасо, Анри Матис и Жорж Брак.

Най-известната обаче е колекцията му Mondrian от 1965 г., която включва шест класически рокли в стил "шейсетте" в знак на почит към квадратите на холандския художник и неговия почерк във времето на модернизма.

Embed from Getty Images

4. Чернокожите музи на модния подиум

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Проблемът на модната индустрия с расизма съществува, но Ив Сен Лоран е сред първите дизайнери, които взимат чернокожи жени за своите ревюта. Иман, Ребека Айоко, Катуша Найан, Далма Каладо са сред неговите големи музи и често използвани модели.

Embed from Getty Images

"Първата ми корица на Vogue беше благодарение на този човек" споделя Наоми Кембъл, когато той умира. Тя продължава: Когато му казах "Ив, никога няма да ме сложат на корицата на френския Vogue, няма да сложат чернокожо момиче", той каза: "Аз ще се погрижа за това." И той наистина се погрижи.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

5. Той донесе освобождението на зърната

 

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

В края на 60-те години, във вихъра на сексуалната революция и възхода на втората вълна на феминизма, Сен Лоран включва прозрачните блузи от органза в своите колекции като свой подчертаващ мотив и отдаване на почит на духа на времето.

Embed from Getty Images

"Не ставаше дума за ексхибиционизъм, а за утвърждаване на равенството между половете. Той даде на своите почитатели несравнима увереност и необуздан размах - сексапил без вулгарност", отбелязва Хамиш Боулс от американския Vogue.

Това е донякъде рисковано, но с това той се включва в новите настроения на сексуалната свобода. На модния подиум неговите модели също се разминават с прозиращи зърна.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images